Туpецкий маpш на четыpех колесах

Интeрeснo, знaл ли сoвeтский пoэт, нaписaвший пaтриoтичeскoe «нe нужeн мнe бeрeг турeцкий, и Aфрикa мнe нe нужнa», oт чeгo oткaзывaлся? Вeдь нужeн, eщe кaк нужeн этoт блaгoслoвeнный бeрeг, гдe сбeгaющиe с гoр сoсны рoняют xвoю нa aнтичный мрaмoр, a с прибрeжнoгo сeрпaнтинa oткрывaются перспективы, имя кoтoрым — счaстьeE

И вoт тeпeрь сaмoe врeмя зaвeрить читaтeлeй, чтo присутствие пoдгoтoвкe дaннoй стaтьи aвтoр нe пoльзoвaлся спoнсoрскими услугaми турфирм либo иныx зaинтeрeсoвaнныx кoммeрчeскиx структур и зa всe плaтил изо сoбствeннoгo кaрмaнa. O врeмeнa, o нрaвыE

Нaчaлo пути

Зaмысeл был прoст и oснoвaн нa трeзвoм рaсчeтe. Прoвeсти дeсять днeй oтпускa, вo-пeрвыx, в тeплe, вo-втoрыx, в движeнии (жeлaющиx знaть причины тaкoй пoдвижнoсти oтсылaю к мoeй стaтьe в «Итoгax» N 34), в трeтьиx, бeз вoзни с приглaшeниями и визaми. Южнaя Туретчина: тeплaя, oбширнaя, близкaя, нe слишкoм дoрoгaя и выдaющaя визы прямo нa грaницe зa 10 дoллaрoв, oтвeчaлa всeм критeриям. Нeкoтoрыe сoмнeния вызывaл нe слишкoм привлeкaтeльный образ южнoй сoсeдки, aссoциирующeйся в oбыдeннoм сoзнaнии с чeлнoчнoй тoргoвлeй дeшeвым ширпoтрeбoм и oрдaми грoмoглaсныx oтдыxaющиx в клубныx oтeляx Aнтaльи. Oднaкo сoбствeнный oпыт пoдскaзывaл, чтo «чeлнoкoв» в Южнoй Турции прaктичeски нeт (oни eдут в Стaмбул не то — не то Измир). Oт тoлп жe сooтeчeствeнникoв и зaзывaл у кoжaныx и ювeлирныx лaвoк, приветствующих каждого человека славянской внешности возгласом «Заходи, кровник!», можно избавиться испытанным способом, сев следовать руль арендованной малолитражки.

Билеты на чартерные рейсы в Анталью далеко не дефицит и стоят от 250 до 300 долларов. А оказавшись затем трехчасового перелета перед шеренгой представителей прокатных контор, нетрудно убедиться, что иногда ошибаются даже всезнающие британские и немецкие путеводители, предупреждающие о дороговизне аренды автомобилей в Турции у крупных международных — самых надежных — фирм. Не случайно говорится, что Восток — дело тонкое. Прайс-листы наклейка-листами, а поторговавшись минут пятнадцать можно выйти в ведренный средиземноморский простор временным обладателем новенькой малолитражки турецкой сборки долларов из-за 30-35 в день.

Недолгие колебания относительно маршрута залпом отступают при взгляде на карту и воспоминании о приморских соснах в окрестностях Кемера. Все конечно же, на запад, к Эгейскому побережью, колыбели эллинизма. Затем на север, к развалинам Милета и Эфеса. И наконец, черезо сверкающие известковые террасы Памуккале и горы Тавра противоположно в Анталью. Несложный расчет показывал, что за 10 дней оный не дотягивающий до двух тысяч километров направление (деятельности) можно проделать без особой спешки. И даже дать возможность. Ant. запретить себе кое-какую роскошь, вроде однодневного плавания возьми один из близлежащих греческих островов.

Врата раиса

Пожалуй, именно такого высокопарного названия заслуживает 40-километровый способ от Антальи до Кемера. Вырвавшись из пыльных крупноблочных кварталов предместий, приморское шоссейка ныряет в сосновые ущелья, а по обочинам появляются заманчивые желтые указатели, которыми в Турции отмечают исторические и природные достопримечательности. В уютном Кемере торговцы у открытых давно позднего вечера лавок пьют чай и неспешно беседуют с соседями. В ресторанчиках у причалов к яхт подают запеченных с сыром креветок, а в шатрах раскинувшегося середь сосен «парка кочевников» — настоящие тюркские лепешки-гезлеме с айраном.

Крупные прибрежные комплексы заполнены группами «пакетных туристов», вкушающих пища до отвращения обильного «шведского стола», а вечерами толпящихся окрест бассейнов. Зато в окрестностях полно небольших отелей и пансионов, идеже вам предложат вполне приличный кров (от 20 впредь до 60 долларов за номер, включая завтрак; примерно сказать такие же цены по всему побережью). Одначе даже это благословенное место (недаром именно после этого в доэллинской древности был религиозный центр чуть ли малограмотный всей Малой Азии, где, по преданию, находился ипокрена живой воды) — не более чем жилье на одну ночь, ведь впереди — Фаселис, Олимпус, Каш.

В случае если вы хотите почувствовать себя жителем античного Средиземноморья, приезжайте в Фаселис подина вечер. В 15 км от Кемера вы въедете по-под сосновые кроны заповедника, и дорога закончится у древнего акведука. Многочисленные экскурсанты, приплывающие семо на катерах, отправляются восвояси часа в четыре. И в небольшом античном городе получи и распишись полуострове у трех бухт наступает тишина. Тихо падают сосновые иглы нате ступени амфитеатра. Синеет далекая вершина Тахталы. И ваша милость можете вволю наплаваться в теплой воде небольшой бухты, идеже в 330 г. до н. э. зимовал флот Александра Македонского. Заарканить последние лучи солнца на сухом сосновом склоне. И препроводить себе, что парус на горизонте — корабль с Родоса или — или Кипра, везущий вино в обмен на душистое цветочное олеонаф, которым славился Фаселис.

Попасть в соседний Олимпус не запрещается по узкому 15-километровому серпантину, а потом вдоль проселочной дороге (недавно усовершенствованной: теперь вместо брода в этом месте мост через ручей, и проехать можно не лишь только на джипе). Красота ущелья, облюбованного местными скаутами и западными любителями неординарного отдыха — жизни в хижинах получи и распишись деревьях, оправдывает тряску по ухабам. В Олимпусе сохранились многочисленные, дорого изрядно разрушенные памятники ликийского, эллинистического и византийского периодов. В средние века на этом месте было убежище грозных киликийских пиратов.

Но аллея не ждет. Ведь в сотне километров на закат — знаменитые скальные захоронения Демре, рядом с которыми, в древней Мире Ликийской (ныне Кале) близко 17 столетий назад проповедовал один из первых в истории гуманистов, и самый славный на Руси святой — Николай Угодник, который в Западной Европе задолго) до этого «раздвоился» на новогоднего Санта-Клауса и канонического Николая Мирликийского. Сохранилась божий храм, где он был избран епископом, и римский рака, из которого в 1087 г. мощи святого были украдены итальянскими купцами, осчастливившими сим «трофеем» собор своего родного города Бари. Опилки похищенного возвращена и находится в археологическом музее Антальи. А землевл земли, на котором стоит церковь Св. Николая, до этого времени в 1750 г. был приобретен русским правительством, которое отреставрировало хачкар и открыло здесь православный монастырь.

После Демре автодорога вьется по узкому приморскому карнизу, время ото времени открывая маленькие безлюдные бухты и гарантируя острые ощущения любителям быстрой езды. А десятикилометровый бобслей к Кашу, с синими спинами гористых островов на горизонте, становится последним аккордом долгого пути, дальше которого так радостно броситься в прохладную чистую воду бухты, проштудировать по крутым, пахнущим специями улочкам и попробовать чуть что выловленную рыбу в ресторанчике у порта. Каш — чуток ли не единственный уголок турецкого средиземноморья, куда как пока не добрался организованный российский отдыхающий.

Причины — отдаленность от аэропортов и отсутствие крупных отелей, а значит, и группового туризма. Инда самые продвинутые местные торговцы, заслышав славянскую выступление, способны максимум на приветствие по-польски. Каш — британская имение. Цены в фунтах, публика — индивидуалистически настроенные любители подводного плавания и вылазок для острова из Англии, Канады, даже Австралии, реже — с Германии и Израиля. А еще здесь самый красивый антиквариат. И самый ахинейский выбор масок, ласт и аквалангов. Ведь рядом — затонувший классический город на острове Кекова (можно доплыть получай арендованной лодке), подводные пещеры и заповедные бухты.

Край Ликийского полуострова после Каша буквально нашпигована археологическими памятниками. Но ограниченность человеческой способности впитывать впечатления дает себя пробовать. На четвертый день пути не радовали ни древние гробницы, ни круизные теплоходы и туристское многолюдье. И без памяти кстати пришелся отдых на песчаных отмелях Олю-Дениза — «мертвого моря», каковым тут. Ant. там именуется соединенная с морем протокой живописная лагуна в 18 км ото Фетхие. Природная красота этого дивного уголка порядком изгажена отдыхающими изо числа местных жителей, обилием мотелей и громкой музыкой. Следственно на следующее утро мы без сожаления продолжили путешествие на север — в Мармарис, где Средиземное море встречается с Эгейским.

Люлька эллинизма

Яркое солнце, барашки волн, тугой ветерЕ Три тысячи планирование обширная, окруженная горами бухта Мармариса давала угол флотам финикийцев и греков, римлян и крестоносцев, а в относительно недавнем прошлом — восхищала знаменитого адмирала Нельсона. Шоссе в город спускается по 40-километровому поросшему соснами ущелью. Окрестности Мармариса — одно изо живописнейших мест юго-запада Турции. В самом городе утилитарно не сохранилось памятников старины, зато полно отличных ресторанов, седой) как лунь и новый рынки предлагают массу сувениров, а от причалов всякий день отплывают на Родос знакомые по Сочи и Новороссийску «кометы».

45 минут пути (сезонка стоит около 35 долларов, греческие власти впускают экскурсантов-однодневников сверх виз), и вы погружаетесь в атмосферу средневекового города крестоносцев, заполненного веселыми людьми и музыкой, идеже особенно остро чувствуешь ни с чем не конгруэнтный терпкий вкус средиземноморской цивилизации, ее единство — с Одессы до Александрии и Барселоны. Уже ради сего стоит отправиться на Родос.

Вновь ступив бери твердую землю и оказавшись за рулем, держим путешествие вдоль узкого полуострова Решидие, почти на 100 км выдающегося бери запад от Мармариса. С горной дороги, вьющейся в среде дивной красоты ущельями, одновременно видны Средиземное и Эгейское моря. А самые завзятые любители древностей могут точно по ухабистому проселку добраться до мыса с руинами античного Книдоса, того самого, идеже скульптор Пракситель изваял несравненную Афродиту. Земное исполнение богини любви, египетская царица Клеопатра, тоже любила быть не у дел в объятиях царей неподалеку отсюда. Для удобства Клеопатры был умышленно насыпан небольшой пляж из привезенного с Нила песка (сохранился до самого сих пор).

Эта часть Эгейского побережья изо всех сил изрезана. Обилие бухточек и островов создает идеальные опцион для яхтсменов и любителей все более популярных 3-7-дневных круизов получи небольших местных шхунах (стоимость от 80 прежде 200 долларов). Для автомобилиста же сложная топография — лишние десятки, коли не сотни, километров пути между приморскими соседями Мармарисом, Бодрумом и Кушадасы.

Бодрум (в древности Галикарнассос) прославился грандиозной гробницей, возведенной в середине IV века впредь до н. э. для здешнего царя Мавсола безутешной вдовой Артемисией. Тадж-махал, как по имени правителя стали называть трамплин, считался одним из семи чудес света. Сегодняшний день от родоначальника всех помпезных усыпальниц мало какими судьбами сохранилось. Сам же город превратился в крупнейшую молодежную тусовку побережья, идеже до утра гремят дискотеки, а улицы заполнены возбужденной космополитической стадом.

Днем, пока основной местный контингент отсыпается, имеет предназначение побывать в прекрасно сохранившемся замке крестоносцев, построенном изо камней того самого мавзолея, — музее подводной археологии. И с течением времени на север, к городам, названия которых напоминают о школьном курсе истории: Милету, Эфесу, Пергаму.

Бакалея древностей

Малая Азия — нынешняя Турция — земля историческая. Не более и не менее здесь Александр Македонский разрубил гордиев узел, достославный царь Мидас прикосновением руки превращал любой учебная дисциплина в золото, троянцы бились с греками, сюда тысячелетиями катились волны завоевателей и паломников. И на этом месте же, по берегам ничем сегодня не примечательной речки Большой Мендерес (Мендерес), расцвел целый букет ярких центров античной культуры.

В сотне километров севернее Бодрума, следом огромного озера Чамичи, свернув с основного шоссе в сторону моря, вследствие полчаса оказываешься в «треугольнике» древних городов — Дидима, Муза и Приене, рядом с которыми еще и один из красивейших в Турции песчаных пляжей Алтинкум. Поездить везде при относительно напряженном графике нереально. Наша сестра делаем выбор в пользу самого известного — Милета, и неважный (=маловажный) ошибаемся. Среди хлопковых полей вдруг возникает стопудовый акрополь на пустынном холме. В римские времена в этом месте был второй после Александрии центр Азии. Теперь на овеваемых сухим степным ветром ступенях амфитеатра, идеже некогда помещались 20 тысяч зрителей, а в императорской нары среди колонн сиживали Цезарь и Антоний, греются ящерицы. Фигура речного бога Меандра, как и две тысячи полет назад, встречает входящих в заросшие колючим кустарником античные бани, в дни оны названные в честь жены императора Марка Аврелия Фаустины.

В орден от пустынного, и от этого еще более внушительного Обучение лежащий на 100 км севернее Эфес издревле стал частью индустрии туризма. Практически ежедневно в ближайшем порту Кушадасы швартуются круизные лайнеры, десантирующие семо тысячи туристов. Если добавить к ним сотни автобусов с экскурсантами со просто-напросто Эгейского побережья, легко представить себе многоязычное кутерьма на древних каменных улицах этого города-памятника с фактически замечательной историей. Здесь побывали завоеватели Кир и Богач. В 356 году до н. э. знаменитый здешний храм Артемиды — одно изо чудес света — сжег в надежде прославиться безумный Герострат.

В Эфесе проповедовал Св. Палюня, и город стал одним из первых центров христианства. Мало-: неграмотный случайно именно сюда после распятия Христа привел Марию Св. Иоанн, тогда ему было видение Апокалипсиса, и здесь же Печальная прожила последние годы жизни. Ее дом в окрестностях города сохранился и служит местом паломничества в (видах католиков. Археологи более ста лет раскапывают и реконструируют Ефес. Следы этой реконструкции — не только прекрасный обновленный фасад знаменитой библиотеки римского наместника Цельса, только, к сожалению, и бетонные заплатки на колоннах, делающие здешние археологические богатства несколько бутафорскими.

Побывать в один день в двух античных городах из чего можно заключить смазать впечатления от обоих. Выход — переночевать по поездки в Эфес на приятном курорте Кушадасы, идеже, к счастью, совсем нет исторических памятников, а еще превыше — в его окрестностях. Здесь, в мотеле на морском берегу, tete-а-tete с волнами, звездами и ветром (редкость в этой густонаселенной части Турции) позволено еще раз вспомнить увиденное. И попрощаться с Эгейским морем — с течением времени, до самой Антальи, дорога идет по речным долинам, сверх степи и горы.

Двухсоткилометровая современная трасса от Эфеса по ничем не примечательного промышленного Денизли стала одним изо самых оживленных туристических маршрутов Турции благодаря Памуккале — природному чуду в окрестностях сего пыльного 300-тысячного города. Можно проделать (вся путь сразу, но если вы не очень спешите, стоит свернуть направо в 100 км восточнее Эфеса со временем городка Назилли. Живописная 40-километровая дорога приведет в прежний Афродисиас. В этом городе искусств и ремесел на обалдайс хорошо сохранились античный стадион, внушительные колонны храма, одеон. Митраизм богини любви не исчез здесь и после прихода христианства, и исключительно в византийские времена властям удалось покончить с ересью, превратив языческие храмы в церкви и переименовав не спросясь город вЕ Ставрополь (Крестоград).

Памуккале, в переводе с турецкого «хлопковый стопор», по праву считается природным памятником мирового значения. В этом месте бьющие из горы кальциевые горячие источники покрыли склоны белоснежными сверкающими бери солнце сталактитами. Бродящие босиком по этим лабиринтам ошалевшие толпы туристов (ввод в обуви запрещен — кальциевые склоны чернеют) изрядно мешают ровно по-настоящему почувствовать прелесть этого места. Однако, на правах и в случае с Эфесом, не побывать здесь тоже противопоказуется. В Памуккале есть смысл переночевать, — до Антальи лад неблизкий. Здесь множество небольших отелей с собственными термальными бассейнами, важнецкий выбор ресторанов.

И снова в путь. 300 км из-за пустынную выжженную степь и горы. Дорога, если никак не считать суженных из-за ремонта участков, до основ приличная, в совсем дешевых придорожных ресторанчиках в предгорьях подают царская рыба и удивительно вкусные лепешки. А в конце пути — снова сосны, солнечные лучи получи склонах, теплая вода Средиземного моря. Аэропорт, непомерно громкие голоса загоревших соотечественников в самолете, Шереметьево и мелкотравчатый московский дождик.